https://virgool.ir/feed/@pakegkar.comfa2026-11-12 20:33:57https://files.virgool.ir/upload/users/198364/avatar/avatar.pnghttps://virgool.ir/@pakegkar.comhttps://virgool.ir/@pakegkar.com/عیب-یابی-پکیج-دیواری-w2muuanzezkbفصل یازدهمعیب‌یابی ورفع عیبعیب شناسیبرای شناخت عیب‌هایی که باعث اختلال در عملکرد یک دستگاه می‌شود، می‌بایست ابتدا مشخصات و مختصات کلیه قطعات و نوع درخواست از دستگاه وظیفه هر قطعه، شرایط عملکرد و نحوه تست آن را بدانید.تقسیم بندی قطعاتبرای شناخت بهتر قطعات، آن‌ها را نسبت به نوع عمکلردشان تقسیم‌بندی می‌کنیم:1. برد کنترل : این قطعه به نسبت گزارشات رسیده از حسگرها و نوع فرمان مصرف‌کننده، فرمان‌هایی را به قطعات مجری فرمان صادر کند را دارد.2. قطعات مجری فرمان : این قطعات بدون دستور برد کنترل هیچ‌گونه عملکردی ندارد و فقط با فرمان برد کنترل شروع به کار می‌کند ( به عنوان مثال: پمپ سیرکولاتور ).3. حسگرها : این قطعات وظیفه دارند شرایط دستگاه را بسته به وظیفه خود قطعه به برد کنترل گزارش دهد تا برد کنترل با آنالیز گزارشات رسیده و مقایسه آن با درخواست مصرف‌کننده به مجری‌های فرمان دستور صادر کند ( به عناون مثال : NTC).4. قطعات مکانیکی: قطعاتی که عملکرد آن‌ها، بسته به شرایطی است که به آن‌ها اعمال می‌شود ( به عنوان مثال: منبع انبساط ).نحوه عملکرد قطعات به ترتیبشما می‌بایست بدانید هر قطعه در چه زمانی عمل می‌کند و نوع عملکرد آن به چه صورت می‌باشد.نحوه عملکرد قطعات زمان روشن شدن در حالت گرمایش در یک دستگاه دومبدل فن‌دارابتدا پس از اتصال برق به دستگاه، برد کنترل وضعیت دستگاه را از طریق حسگرهای دستگاه چک می‌کند. این حسگرها شامل کلید حرارتی ( در دستگاه‌های بدون فن حسگر دود )، کلید حداقل فشار آب و NTCهای مصرفی و گرمایش می‌باشند.برد کنترل بعد از اطمینان از وجود آب در مدار دستگاه پمپ سیرکولاتور را روشن می‌کند و هم‌زمان با پمپ مدار قسمت گرمایش شیر سه‌طرفه را برق‌دار می‌کند تا در صورت وجود سوپاپ شیر سه‌طرفه در مسیر مصرفی تغییر حالت داده و مسیر گرمایی را برای گردش آب انتخاب کند. پس از شروع جریان آب NTC گرمایی دمای آب در حال گردش را به برد کنترل گزارش می‌دهد. برد کنترل دمای آب را با دمای تنظیم شده توسط مصرف‌کننده مقایسه می‌کنند و در صورت کمبود دمای آب و نیاز به شعله برای گرم کردن آب ابتدا فن را روشن می‌کند و تا تایید عبور جریان هوا از مسیر دودکش توسط پرشر فن منتظر می‌ماند.بعد از تایید پرشر و وجود تهویه مناسب در محفظه احتراق قسمت جرقه‌زن و شیر گاز همچنان به کار می افتند تا مشعل در حالت شعله کوتاه روشن شود. پس از روشن شدن نوبت به حسگر شعله می‌رسد تا صحت وجود شعله را تایید کند.در صورت تایید نشدن شعله در محفظه احتراق توسط حسگر پس از 5 ثانیه جرقه‌زن و شیر گاز قطع می‌شود و بعد از گذشت مدتی دوباره امتحان می‌کند. این عمل سه بار اتفاق می‌افتد واگر طی این سه بار وجود شعله تایید شد، دستگاه ادامه کار می‌دهد و شعله را طبق فرمان‌های تعریف شده در برد کنترل به نسبت اختلاف دمای تنظیم شده و دمای واقعی آب تنظیم می‌کند.با بالا رفتن دمای آب مدار گرمایی حداقل پنج درجه بیشتر از دمای تنظیم شده مشعل خاموش می‌شود. استارت مجدد مشعل و تشکیل شعله پس از گذشت حداقل 2 تا 3 دقیقه و پایین آمدن حداقل 10 تا 25 درجه سانتی گراد دمای آب انجام می‌شود. به این عمل اختلاف زمان و اختلاف دمای استارت گفته می‌شود که البته در برخی از دستگاه‌ها قابل تغییر می‌باشد.نحوه عملکرد قطعات در حالت آب گرم مصرفی در دستگاه دومبدلدر این حالت دستگاه تا قبل از باز شدن آب در حالت آماده‌باش قرار دارد اما هیچ‌گونه عملی انجام نمی‌شود. به محض باز شدن آب و عبور جریان آب از طریق فلوسوئیچ یا فلومتر درخواست مصرف‌کننده به برد گزارش می‌شود. برد کنترل پمپ سیرکولاتور را روشن می‌کند و هم‌زمان قسمت مدار مصرفی شیر سه‌راهی را برق‌دار می‌کند تا در صورت وجود شیر سه‌طرفه در حالت گرمایی مسیر آب تغییر کند. حال NTC مصرفی دمای آب را گزارش می‌کند و برد کنترل در صورت کمبود دمای آب نسبت به دمای تنظیم شده توسط مصرف‌کننده، قسمت‌های مورد نیاز را برای عمل احتراق، فعال می‌کند. شروع عمل احتراق در همه حالات مشابه یکدیگر انجام می‌شود.پس از روشن شدن مشعل در حالت شعله کوتاه تنظیم شعله انجام می‌شود. مقدار شعله نسبت به دمای ارسالی توسط NTC مصرفی و در دستگاه‌های دارای فلومتر به نسبت مقدار دور توربین و پالس ارسالی به برد انجام می‌شود. هر چقدر دمای آب گرم مصرفی به دمای تنظیم شده نزدیک می‌شود، شعله کوتاه‌تر می‌شود تا بتواند با حداقل اختلاف، دمای آب گرم مصرفی را با دمای تنظیم شده توسط مصرف‌کننده تنظیم کند. اگر به علت پایین بودن دبی آب یا تنظیم نبودن شیر گاز یا عملکرد نادرست مصرف‌کننده دمای آب بین 5 تا 15 درجه از عدد تنظیم شده بالاتر برود، مشعل خاموش می‌شود و با پایین آمدن دمای آب حتی یک درجه کمتر از دمای تنظیم شده، برد کنترل برای روشن شدن مجدد مشعل اقدام می‌کند.نحوه عملکرد قطعات در حالت گرمایی در یک دستگاه تک‌مبدلحالت گرمایی در بین دستگاه‌های تک‌مبدل و دومبدل تفاوتی ندارد. مسیر عبور آب زمان روشن و خاموش شدن در هر دو مدل یکسان می‌باشد.نحوه عملکرد قطعات پکیج تک‌مبدل برای تولید آب گرم مصرفیبا باز کردن آب مصرفی و عبور جریان آب از فلومتر یا فلوسوئیچ در صورت عملکرد دستگاه در حالت زمستانه ابتدا پمپ سیرکولاتور را خاموش می‌کند. دمای آب را توسط NTC دریافت می‌کند و پس از مقایسه با دمای تنظیم شده مشعل را روشن می‌کند. خاموش کردن پمپ در این دستگاه، به علت دومنظوره بودن مبدل است. یعنی اگر در زمان استفاده از آب مصرفی پمپ هم کار کند، در حقیقت دستگاه در یک زمان آب گرمایشی و مصرفی را تامین می‌کند. به علت کمبود طول مبدل و توان حرارتی مشعل، این کار عملی نیست. در غیر این صورت دمای آب گرم مصرفی به حد کافی نمی‌رسد و نارضایتی مصرف‌کننده را به دنبال دارد، شعله گاز طوری تنظیم می‌شود تا دمای آب گرم با دمای تنظیم شده با اختلاف حداکثر 3 درجه سانتی گراد کنترل شود. در صورت بالا رفتن دما آب به هر دلیل و خاموش شدن مشعل شروع مجدد مشعل با پایین آمدن یک درجه آب مصرفی از دمای تنظیم شده انجام می‌شود.راحت‌ترین عیب‌یابیحالا که ترتیب استارت قطعات را دانستیم، پیدا کردن ایراد آسان‌تر می‌شود. به عنوان مثال اگر دستگاهی روشن شد و تا مرحله فن جلو رفت اما شعله تشکیل نشد، ایراد می‌تواند در تهویه نامناسب باشد و نشان از تایید نشدن عبور جریان هوا در پرشر فن دارد. البته تعمیرکار می‌بایست با اطلاعات کافی راجع به قطعات و نحوه عملکرد آن‌ها ایراد را پیدا کند. بهترین راهکار برای عیب‌یابی دقیق، آنالیز کردن ایراد و تقسیم‌بندی قطعاتی که می‌توانند با ایراد رابطه داشته باشند. در ذهن خود یک جدول تشکیل داده و یا به صورت کتبی بنویسید.مثال: قطعات مربوط به ایراد نقص در تهویه مانند ایرادی که در بالا توضیح دادیم کدامند؟مسیر دودکش - فن - ونتوری - شیلنگ‌های ارتباطی - پرشر فن - سیم‌های اتصال - برد کنترل.حالا که می‌دانیم امکان چه مشکلاتی وجود دارد، برای تست آن‌ها آماده می‌شویم و برای راحتی کار و سرعت بالاتر ، از ساده‌ترین ایراد شروع می‌کنیم. در این مورد چک کردن مسیر دودکش راحت‌ترین جست‌وجو می‌باشد. با جدا کردن دودکش از دستگاه و استارت مجدد آن برای چند لحظه می‌توان یکی از احتمالات را تست کرد. در صورت کارکرد دستگاه می‌بایست ایراد را در دودکش و مجرای خروجی جست‌وجو کرد. اگر هنوز ایراد وجود دارد، از این پس ایرادهای الکتریکی و مکانیکی را ازهم تفکیک می‌کنیم. برای این کار فیش‌های متصل به پرشرفن را جدا کرده و پس از روشن شدن فن به صورت دستی به یکدیگر متصل می‌کنیم.در صورت ادامه کار، ایراد را در قسمت فن، پرشر فن، ونتوری و شیلنگ‌ها جست‌وجو می‌کنیم. اما اگر با عمل جامپر کردن سیم‌ها، مشکل حل نشد، همین عمل را در آخرین نقطه اتصال سیم‌های پرشر فن به برد کنترل انجام می‌دهیم تا از سلامت مدار سیم کش اطمینان حاصل شود. حال اگر با جامپر کردن بر روی خود برد کنترل مشکل رفع نشد، می‌بایست برد کنترل تعویض شود. می‌پرسید اگر ایراد از قسمت الکترویکی نبود و با جامپر کردن سیم‌های پرشر فن رفع نشد چگونه عمل کنیم؟ در این صورت، با یک آوومتر در حالت بیزر پرشر فن را در حالت فن روشن و فن خاموش تست می‌کنیم تا از سلامت پرشر باخبر شویم. اگر با فن روشن اتصال برقرار نشد، شیلنگ پرشر را از قسمت فن جدا کرده و عمل مکش و یا دهش را به صورت مصنوعی با دهان انجام می دهیم. این عمل می‌تواند سلامت شیلنگ‌های رابط را ثابت کند. در صورت سالم بودن شیلنگ‌ها و پرشر به سراغ آخرین قطعات یعنی فن و ونتوری می‌رویم. برای تست ونتوری می‌بایست از باز بودن مسیر شیلنگ‌ها به ونتوری و عدم وجود ضایعات در مسیرهای ونتوری مطمئن شد، سپس ولتاژ برق فن را با ولت‌متر چک می‌کنیم، زیرا اگر ولتاژ پایین باشد فن روشن می‌شود، اما مقدار جریان هوا به علت سرعت پایین‌تر بلوئر فن به حد کافی نمی‌رسد. در این نوع عیب‌یابی کلیه قطعات مربوط به ایراد به ترتیب درصد احتمال خرابی تست می‌شوند و احتمال خطا بسیار پایین است برای این نوع عیب‌یابی، می‌بایست نحوه عملکرد آوومتر را بدانید تا بتوانید با استفاده از آن قطعات را تست کنید. با این روش تعمیر، نه تنها در پکیج، بلکه در کلیه لوازم با اطلاعات کافی در مورد قطعات آن می‌توان ایراد را تشخیص و برای رفع آن قدام کرد. به این روش، برنامه‌ریزی تعمیر گفته می‌شود.نوع ایراد عیب یابیحسگر مربوط به ایراد یا اعلام توسط مصرف‌کنندگان1. نقص در احتراقحسگر شعله2. نقص در تهویهپرشر سوئیچ فن3. نقص در تهویه در دستگاه بدون فنحسگر دود4. نقص به علت گرمای بیش از حدکلید حرارتی5. کمبود فشار آبکلید حداقل فشار آب6. جلوگیری از یخ‌زدگیحسگر مدار گرمایشی NTC7. ایجاد صدا در زمان عملکرد آّب گرم مصرفی در دستگاه‌های دومبدلمصرف کننده8. ایجاد صدا در زمان عملکرد گرمایشمصرف کننده9. عدم گرمای مطلوب در ساختمانمصرف کننده10. عدم گرمای مطلوب آب گرم مصرفیمصرف کننده11. عدم عملکرد دستگاه در حالت مصرفیمصرف کننده12. بالا رفتن فشار در حالت گرمایشمصرف کننده(امکان تخلیه از شیر اطمینان)پایین آمدن فشار در حالت عادی کلید حداقل فشار آبنکته: شرکت‌های معتبر امروزی برای آسان‌تر کردن تعمیرات برای سرویس‌کاران، اقدام به ساخت نرم‌افزارهای موبایلی نموده‌اند تا در زمان تعمیر، سرویس‌کار به راحتی به معانی کدها و راه‌کارهای حل مشکل دسترسی داشته باشد. با توجه به ازدیاد نوع کدها و عملکرد به خصوص دستگاه‌های مختلف، با داشتن چنین فناوری، تعمیرات بسیار آسان‌تر شده است و پیدا کردن ایراد کار مشکلی نیست.در این نرم‌افزارهای موبایلی که قابلیت نصب بر روی انواع تبلت و لپ‌تاپ را نیز دارا هستند، هر شرکت سازنده، انواع پکیج‌های خود را به صورت جدا جدا، تعریف نموده، کدهای خطای مربوط به آن دستگاه را به صورت کامل بیان نموده و راه‌کارهای رفع عیب مربوط به آن ایراد را به صورت گام به گام و مفصل توضیح داده است.1- سیستم گرمایش کار می‌کند ولی رادیاتورها گرمای مطلوب را ندارند علت چیست؟کوتاه بودن ارتفاع شعله ( به علت کم بودن فشار گاز ساختمان و یا تنظیم نبودن شیر گاز )کم بودن ظرفیت حرارتی دستگاه نسبت به گرمایشی ساختمانوجود هوا در مدارنیمه‌باز بودن شیرهای رفت و برگشت دستگاهضعیف شدن فنر سوپاپ بای‌پس یا رسوب گرفتن دریچه آب ( سوپاپ نیمه باز مانده است ).استفاده از سوپاپ بای‌پس نامناسبکاهش دقت NTC گرمایشوجود اشکال در پمپ (1. دور پایین، 2.دبی کم، 3. شکستن پروانه پمپ و 4. وجود شن و ماسه در پمپ )پایین بودن فشار در مدار گرمایشرسوب گرفتن مبدل و رادیاتورهااستفاده از رادیاتورهای با جنس نامرغوباستفاده از دودکش نامناسبوجود خرابی در شیر سه‌راهه ( در نوع دومبدل )خرابی کلید حرارتی یا استفاده از کلید حرارتی نامناسبلوله‌کشی نامناسب مدار گرمایش ( پیچ و خم‌های زیاد و سایز نامناسب )جابجا بستن لوله‌های رفت و برگشت رادیاتورهاخرابی پتانسیومتر گرمایشنزدیکی بیش از حد رادیاتور به پکیج دیواری آب گرم ( به ویژه در لوله‌کشی انشعابی )خرابی برد کنترل2- سیستم آب گرم مصرفی گرمای مطلوب را ندارد علت چیست؟کم بودن ارتفاع شعلهدقت نداشتن NTC مصرفیرسوب گرفتن مبدل مصرفی خرابی شیر سه‌راهه در نوع دومبدلتحریک نشدن فلوسوئیچ در نوع تک‌مبدلدودکش نامناسباشکال در لوله کشی آب مصرفی ساختماندبی و سردی بیش از حد آب سرد ورودیخرابی پتاسیومتر آب مصرفبخرابی سوپاپ بای‌پس در نوع دومبدلخرابی برد کنترل3- پکیج دیواری در حالت آب گرم انفجاری روشن می‌شود علت چیست؟تنظیم نبودن فاصله الکترود جرقه‌زن و مشعلتنظیم نبودن فشار گازخرابی دودکشضعیف شدن جرقه (عوامب ضعیف شدن جرقه: 1. ضعیف شدن برق شهری، 2. ضعیف شدن ترانس جرقه‌زن، 3. نشتی برق یا برق دزدی و 4. اکسید شدن الکترود جرقه‌زن )استفاده از قطعات گاز شهری به جای گاز مایعمسدود شدن سوراخ‌های مشعل در اطراف جرقه‌زن4- فشار آب در مدار گرمایش افت پیدا می‌کند علت چیست؟وجود نشتی در مدار گرمایشوجود هوا در مدار گرمایش5- آب گرم مصرفی دچار نوسانات می‌شود علت چیست؟زیاد بودن ارتفاع شعلهپایین آمدن دقت NTC مصرفیاستفاده هم‌زمان از چند شیر مصرفیاستفاده از پمپ فشار نامناسب در شبکه ساختمانخرابی شیر سه‌راهه در نوع دومبدلکم بودن فشار آب ساختمان6- با افزایش دما، فشار مدار گرمایش افزایش می‌یابد علت چیست؟خرابی یا تنظیم نبودن فشار هوای منبع انبساطمسدود شدن شیلنگ منبع انبساطمتناسب نبودن منبع انبساط با حجم آب مدار گرمایش7- فشار در مدار گرمایش خود به خود بالا می‌رود و شیراطمینان عمل می‌کند علت چیست؟راه‌یابی آب مصرفی به مدار گرمایش از طریق شیر پرکن و مبدل مصرفیسوراخ بودن مبدل ثانویهتنظیم نبودن فشار باد منبع انبساطخرابی منبع انبساطگرفتگی مبدل اصلیخرابی پمپهوا گرفتن مکرر رادیاتورها8- دمای مدار گرمایش خوب است ولی دمای آب مصرفی کم است علت چیست؟رسوب گرفتن مبدل اصلیفعال نشدن فلوسوئیچ در نوع تک مبدل در وضعیت زمستانهخرابی NTCخرابی سوپاپ بای‌پس در نوع تک‌مبدلخرابی پتاسیومتر مصرفی در بردکم بودن فشار آبخرابی شیر سه‌راهه در نوع دومبدلخرابی برد کنترلدبی آب مصرفی بیش از حد مجاز است.9- به چه علتی، فشار سیستم در مدار پکیج دیواری آب گرم کاهش می‌یابد؟ممکن است در سیستم لوله‌کشی و یا اتصالات، نشتی وجود داشته باشد.همواره به هنگام هواگیری خودکار از شیرهای هواگیر، مقداری بخار هم خارج می‌شود و همچنین باعث می‌شود به مرور فشار سیستم کاهش بیابد.فشار بالای سیستم باعث عمل نمودن شیر اطمینان می‌شود.10- اگر به مدت زیادی قصد نداریم از پکیج استفاده نماییم، بهترین پیشنهاد چیست؟بهتر است پکیج دیواری آب گرم را از برق خارج نموده و شیرگاز را ببندید و مراحل زیر را دنبال نمایید.شیر فلکه اصلی ورودی آب سرد به پکیج دیواری آب گرم را می‌بندیم.از شیر تخلیه تحتانی دستگاه، آب مدار گرمایش را تخلیه می‌کنیم.روش سریع: شیر پرکن را باز می‌کنیم ( چون شیر فلکه بسته است، پس آبی وارد سیستم نمی‌شود ). نزدیک‌ترین شیر آب گرم مصرفی را باز می‌کنیم تا آب مدار گرمایشی تخلیه گردد.11- فن خاموش است ولی پرشر سوییچ دود وصل نمی‌شود علت چیست؟اشکال در سیم‌کشیاشکال در پرشر سوییچ دودوجود جریان هوا به علت عملکرد کولر آبی12- فن روشن است ولی پرشر سوییچ دود وصل نمی‌شود علت چیست؟لوله‌های اتصال به پرشر دود وصل نمی‌باشد.دودکش را بررسی کنید.پرشر سوییچ دود خراب است.13- پمپ کار نمی‌کند.برق به پمپ نمی‌رسد.پمپ خراب است.پمپ گریپاژ جام است.برد الکترونیک خراب است.14- شعله تشکیل می‌شود و دستگاه پس از 5 ثانیه ریست می‌شود.میله یون درون شعله قرار ندارد.تنظیم گاز در وضعیت استارت صحیحمیله یون اشکال دارد.کابل میله یون به برد کنترل قطع است.اتصال زمین قطع است.میله یون اتصال بدنه دارد.برد کنترل ایراد دارد.15- آب گرم مصرفی و گرمایش هر دو فعالند ولی گرمای خوبی ندارند.اگر شیر سه‌طرفه بین دو حالت آب‌گرم مصرفی و گرمایش گیر کند این حالت پیش می‌آید. رفع عیب: سلامت محرک شیر سه‌طرفه و در صورت لزوم مغزی آن مورد بررسی قرار گیرد.16- فشار سیستم گرمایش بالا یا پایین می‌رود.خرابی منبع انبساط از دلایل رایج این مشکل است ولی اگر مبدل ثانویه سوراخ باشد به طور معمول فشار مدار گرمایش بالا می‌رود و در مواردی که فشار آب ساختمان کم باشد فشار آب مدار بسته پایین می‌آید و در صورت نشت آب از شیر پرکن نیز با بالا بودن فشار آب منزل فشار مدار گرمایش بالا می‌رود.17- آب گرم مصرفی داریم ولی با فشار کم و همراه با سرد و گرم شدن و سر و صدا.اگر مسیر 1/2 مبدل ثانویه یا دومنظوره کمی رسوب گرفته باشد به علت افت فشار ایجاد شده دبی عبوری آن نیز کاهش می‌یابد و چون آب گرم مصرفی خوب گرم نمی‌شود دستگاه با حداکثر توان کار می‌کند و در برخی مواقع داغ شده و قطع، سپس وصل می‌شود.رفع عیب: در صورت لزوم مبدل با اسید شرکتی رسوب‌گیری شود.18- پکیج مرتبا روشن و خاموش می‌شود.تنظیم نبودن میزان گاز و هوای لازمخرابی شیر سه‌طرفه و شیر بای‌پسرسوب در مسیر 3/4 مبدل ثانویه19- دستگاه در حالت فن باقی می‌ماند.عمل نکردن پرشر دودقطعی فن و یا سیم‌پیچ فنوجود ترک در لوله ونتوری یا شیلنگ سیلیکونیشل یا مسدود بودن لوله ونتوری یا شیلنگ رابطاشتباه بسته شدن یا قطعی سیم‌های پرشر دودکم بودن دور فن20- عدم روشن شدن پکیج در حالت آب گرم مصرفی:اگر در گرمایش کار کند ولی در مصرفی نه، به احتمال زیاد ایراد از فلوسوئیچ است.فلوسوئیچ را تست کنید.21- صدادار بودن مبدل دستگاه:عدم تنظیم مناسب شیر گازپایین بودن دبی در گردش مدار ( گرفتگی مدار و خرابی پمپ )رسوب گرفتن مبدلهوا گرفتن دستگاهخرابی NTCکیفیت نامناسب مبدلاستفاده از اتصالات نامناسب ( تغییر قطرهای ناگهانی در لوله‌کشی موجب افت فشار می‌شود. )استفاده از صافی برگشت نامناسب در ورودی مبدلاستفاده از استرینر روی دستگاهآسیب‌دیدگی ( سوختگی یا دفرمگی ) فین‌های مبدل22- آب دادن هواگیر خودکار:علت احتمالی:در اثر رسوب‌گذاری داخل هواگیر خودکار یا خرابی واشر آنشکستگی کف بدنه یا آبدانراه حل:تمیز نمودن هواگیر در صورت امکان و یا تعویض آن23- آب دادن شیر اطمینان:علت احتمالی:فشار آب از حد مجاز بیشتر است.خراب بودن شیر اطمینانگیر کردن آشغال در داخل شیر اطمینانشیر پرکن باز است.راه حل:تنظیم فشار آب داخل دیگتعویض شیر اطمینانتعمیر شیر و یا تعویض آن در صورت برطرف نشدن عیببستن شیر پرکن24- پمپ صدا می‌دهد.علت احتمالی:بوش‌های پمپ خراب است.پمپ بدون آب کار کرده است.وجود هوای زیاد در داخل پمپراه حل:تعویض پمپتعویض پمپ، پر کردن آب منبعهواگیری پمپ25- شعله از زیر دستگاه بیرون می‌زند.علت احتمالی:دوده گرفتن مبدل حرارتی و یا دودکشاستفاده بیش از حد زانو و طول بلند در لوله افقی دودکشفشار گاز زیاد است.در اثر گرمای زیاد در قسمت انتهایی دودکش و خنک بودن قسمت ابتدایی آن، دودکش به صورت معکوس عمل کرده است.وجود هواکش قوی در محلی که پکبج نصب شده است.نداشتن کلاهک Hراه حل:تمیز کردن مبدل حرارتی و دودکشاستفاده از دودکش مناسبتنظیم گاز به وسیله ف تنظیم شیر کنترل گازنصب فن روی پکیجرساندن هوای لازم به پکیج، در صورت لزوم قطع هوامشنصب کلاهک H26- سیستم مرتبا نیاز به هواگیری دارد و نشتی هم نداریم.فشار هوای منبع انبساط کاهش یافته است.راه حل: فشار هوای منبع انبساط پس از تخلیه سیستم در حالت خاموش باید 1 بار باشد.اغلب در زمان استفاده از رادیاتورهای آلومینیومی اتفاق می‌افتد.راه حل: استفاده از ماده فرناکسعیب یابی پکیج ایران رادیاتور مدل آنالوگ https://pakegkar.com/troubleshooting-iran-m24ff/ hamed aghaehamed aghaeSun, 31 May 2020 18:02:42 +0430https://virgool.ir/@pakegkar.com/آموزش-نصب-پکیج-و-آبگرمکن-دیواری-ymrzdx86pos7تهویه و تخلیه و فضای نصبشرایط صحیح و ایمن کارکردن وسایل گازسوز1.تهویه(هوارسانی) مناسب2.تخایه مناسبتهویهباتوجه به اهمیت نقش اکسیژن کافی دراحتراق کامل سوخت که موجب افزایش حداکثری راندمان دستگاه های گازسوز و بهره وری و ازطرفی کاهش خطرات گازهای حاصله میگردد طراخی دقیق و تنظیم صحیح این وسایل امری ضروری است.دراین فصل به جای کلمه اکسیژن ازکلمه هوا استفاده میکنیم.هوای مورد نیاز وسایل گازسوز:الف)هوای اولیه:هوایی که بعد از خروج گاز ازژیگلور وقبل از رسیدن ان به مشعل با گاز ترکیب میشود.ب)هوای ثانویه:هوایی که درسطح مشعل به سوخت اضافه میشود.ج)هوای رقیق کننده:هوایی است که به محصولات احتراق(دود)اضافه میشود تارقیق تر شده و بهتر خارج شوند.(اشکال1-1و2-1) https://pakegkar.com/education-repair-botan/ کلاهک تعدیل(هود)این قطعه از یک سمت قسمت فوقانی محفظه احتراق را تشکیل داده وازسمت دیگر به لوله دودکش متصل میشود و علاوه بر جمع اوری محصولات احتراق از سطح مشعل دو وظیفه زیر را نیز به عهده دارد:1.افزودن هوای رقیق کننده به محصولات احتراق( ازطریق کانال هایU شکل طرفین)به منظور تخلیه بهترعلائم کمبود هوای اولیهشعله بصورت جمع(غنچه یا بی حال) درمیاید و حرارت کافی هم توید نمیشودعلائم زیاد بودن هوای اولیه:1.شعله صدای غیرعادی دارد2.شعله از سطح مشعل جدامیشود(پرش شعله)3.احتمالا هنگام خاموش شدن مشعل با یک صدای انفجار خفبف همراه است.علائم کمبود هوای اولیهشعله به رنگ زرد در امده و گاهی همراه با تولید دوده است و حرارت کافی تولید نمیکند.علائم رنگ های مختلف شعله1.آبی: مناسب و ایده ال2.زرد: نشانه کمبود اکسیژن درمحیط3.قرمز(نارنجی): کثیف بودن مشعل یاوجود ناخالصی درگاز4.سایر رنگها: به علت انتشار گازهای متفرقه درهواانواع ساختمان ازنظر درزبندی1.ساختمان بادرزهای معمولی(غیردرزبند):یه ساختمان هایی اطلاق میشود که از حداقل چهاردرصد مساحت کف ودارای در یا پنجره درزبندی(هوابندی) نشده باشند.2.ساختمان درزبند(هوابند):ساختمان هایی که به علت استفاده از شیشه های دوجداره و مصالح خاص امکان تردد هوارا ندارند.محاسبه سرانگشتی فضای نصب(ساختمان های غیردرزبند)باتوجه به نقش هوا(اکسیژن) دراحتراق وسایل گازسوز ضرورت تامین این هوا در محیط نصب مشخص میشود.برای اینکه هوای مورد نیاز یک یاچند وسیله گازسوز دریک محیط فراهم شود وامکان نصب انها وجودداشته باشد باید یکی از دوشرطزیر برقرارباشد:1.وجودحداقل4مترمکعب فضا به ازای هرکیلووات مجموع ظرفیت حرارتی وسایل گازسوز موجود در آن فضامثال:نصب یک آبگرمکن دیواری با ظرفیت حرارت20kwویک اجاق گاز با ظرفیت حرارتی9kwدراشپزخانه ویک بخاری باظرفیت14kwدرپذیرایی دریک ساختمان با اشپزخانهopenکه مساحت اشپزخانه و پزیرایی آن73m2با ارتفاع سقف2/8mاست مجازاست یا خیر:مجموع ظرفیت حرارتی دستگاه ها:20kw+9kw+14kw=43kwفضای مورد نیاز:43×4=172m2فضای موجود:73×2/8=204/43m2چون فضای موردنیاز≤فضای موجوداست پس نصب بلامانع است.ولی درصورتی که پس ازمحاسبه به این نتیجه رسیدیم که فضای کافی موجود نیست میتوانیم شرط دوم را برقرار نماییم:2.وجودحداقل1مترمکعب فضا به ازای هرکیلووات مجموع ظرفیت حرارتی دستگاه های نصب شده در آن فضا به شرط وجود حداقل یک دریچه به مساحت 150 سانتی متر مربه(15cm×10cm)غیرقابل بسته شدن به سمت هوای آزاد.تقسیم بندی دستگاه های گازسوز ازنظر نوع تخلیه:گروهA:وسایلی هستند که هوای موردنیاز برای احتراق را از محیط نصب فراهم میکنند و محصولات احتراق را نیز درمحیط نصب منتشر میکنند.(مثل اجاز گاز و روشنایی گازیوسماور گازی و...)گروهB:وسایلی هستند که هوای موردنیاز برای احتراق را ازمحیط نصب تامین میکنند ولی محصولات احتراق را ازمحیط خارج میکنند.(مثل بخاری و ابگرمکن معمولی و...)گروهC(هرمتیک یا محفظه احتراق بسته): وسایلی هستند که هم هوای موردنیاز راازبیرون فضای نصب تامین میکنند و هم محصولات احتراق را ازمحیط خارج میکنند. این مکش و تخلیع بصورت اجباری و توسط یک فن انجام میشود.نکته:فن بکاررفته دراینگونه دستگاه ها توسط کارخانه سازنده محاسبه وروی دستگاه تعبیه میشود.نصاب وسرویس کار به هیچ وجه مجاز به نصب فن روی دستگاه غیر فن دار نیست.(اشکال4-1و5-1و6-1).تخلیهچراباید دودکش نصب کنیم:از انجا که باسوختن سوخت های فسیلی برخی مواد کانلا مشابه وبعضا بسیار خطرناک تولبد میشود وجود یک سیستم تخلیه محصولات احتراق و دقیق گاهی برای ساکنین یک ساختمان اهمیت حیاتی پیدا میکند.برای مثال فرآیند گاز متان را مورد بررسی قرارمیدهیم:احتراق کامل: https://pakegkar.com/education-repair-botan/ احتراق ناقص:درفرمول فرایند احتراق ناقص وجودگاز بسیار سمی وخطرناک مونواکسیدکربن دیده میشود.گازرمونوکسیدکربن(گاززغال)گازی است بی رنگ و بی بو وبدون مزه که باورود آن به سیستم تنفس اثار نخرب و مرگ بار ان اغاز میشود.این گازپس ازورود به ارگانیزم تنفس به سرعت با هموگلوبین خون ترکیب شده وبا رسیدن این ترکیب به مغز عوارضی چون سردرد و سرگیجه و تهوع بروز می کند.استنشاق بیشتر این گاز وتاثیر ان برروی مغز ابتدا فلج موقت(عدم توانایی حرکت و حتی فریاد زدن) وپس ازآن فلج دائم وسپس کما ومرگ را به همراه دارد.سالانه تعداد زیادی از مردم جهان به علت مجاورت با این گاز دچار آسیب های دائمی ده و یا کشته میشوند.لازم به ذکر است که استنشاق مقادیر کمی بیش از حد استادندارد گاز مونوکسیدکربن پس ازمدتی موجب بیماری های قلبی وتاثر برمغز میگردد.ازاینرو بدیهی است که دقت درنصب صحیح وایمن وسایل گازسوز وتوجه به استانداردهای دودکش ازجهت حفظ سلامتی ساکنین ساختمان و جلوگیری از مشکلات حقوقی وقضایی برای سرویس کاران بسیار حائزاهمیت است.خصوصیات لوله دودکش:1.صاف وصیقلی2.قابل درزبندی3.انتقال حرارت کم4.غیرقابل اشتعال5.مقاوم دربرابر خوردگی توسط محصولات احتراقاستاندارهای دودکش(دستگاه های غیرهرمتیک معمولی)1.حداقل ارتفاع دودکش 3 متر و حداکثر23 متر است.2.قطر دهانه دودکش باید با خروجی دستگاه متناسب باشد.(شکل7-1)3.فاصله جانبی دودکش از موانع اطراف کولر ابی و دریچه هوا خداقل 3 مترباشد(درصورتی که امکان طولانی کردن دودکش تاعبور از مانع وجودنداشته باشد و یا نتوان محل نصب دستگاه را تغییر داد باید از دستگاه فن دار استفاده شود.(شکل8-1)4.ارتفاع دودکش از کف بام حداقل 100 سانتی متر باشد.(شکل9-1)5.ارتفاع دودکش از موانع اطراف حداقل60سانتی متر بالاتر باشد.(شکل10-1)6.اگربنا به دلایلی ارتفاع دودکش روی بام بیش از 1/5مترباشد برای جلوگیری از کندانس شدن(به مایع تبدیل شدن بخار) آب موجود درمحصولات احتراق که باعث مسدود شدن دودکش و تخریب مصالح ساختمانی میشود دودکش را به وسیله ی پشم شیشه عایق میکنیم.(شکل11-1)7.هیچگاه بلافاصله روی کلاهک تعدیل دستگاه زانو قرار نمیدهیم بلکه حداقل به اندازه دوبرابر قطر دهانه خروجی دستگاه 2D طول عمودی قرارداده وسپس درصورت لزوم زانو نصب میکنیم(شکل12-1)8.دودکش حتما باید کجهز به کلاهک باشد که بهترین نوع کلاهک Hاست چون براثر سرعت گرفتن هوا فشار آن کاهش میابد باکلاهک H جهت وزش از هرطرف که باشد حتما در دهانه ها افت فشار(مکش) ایجاد میشود(شکل13-1)9.عبور دودکش ازشیشه و سقف های قابل اشتعال باید توسط قاب های فلزی انجام شود چون شیشهتکیه گاه خوبی برای دودکش نیست.10.هروسیله گازسوز باید دارای یک سیستم تخلیه دود مستقل بوده و استفاده از دودکش های مشترک ممنوع است.11.اتصال مشترک دود و دودکش اکیدا ممنوع است.12. استفاده از لوله های انعطاف پذیر(اکاردئونی) به عنوان دودکش ممنوع است.13.فاصله دهانه هردودکش ازدودکش های مجاور حداقل50 سانتی مترباشد و درصورتی که این فاصلهبه صورت جانبی رعایت نشده ان را به صورت پلکانی ایجاد مینماییم.14.استفاده از طول افقی درمسیر دودکش جایزنیست.15.عبوردودکش ازفضای داخلی وسقف کاذب حمام مجاز نمیباشد.16.کلیه محل های اتصال دودکش باید از پایین به بالا داخل یکدیگر فرورفته و کاملادوبند باشند.17.درسرتاسرمسیربدنه دودکش نباید سوراخ وجودداشته باشد.نکات مهم در نصب وسایل گازسوز1.هرشیرگازصرفا برای تغذیه یک مصرف کننده درنظر گرفته شده است و ازایجاد انشعابات بیشترخودداری گردد(شکل15-1)2.ازشلنگ های با طول مناسب استفاده کنیدشیلنگ کوتاه ویا بلند ایجاد اشکال مینماید. حداکثرطول مجاز شیلنگ گاز120 سانتی متر است.3.وسیله گاز سوز درمعرض وزش مستقیم باد نصب نشود.(شکل17-1)4.نصب وسایل گازسوز درحمام و رختکن اکیدا ممنوع است.5.قرارگرفتن پرده و کمدهای چوبی و رخت خواب و مواد قابل اشتعال درنزدیکی وسایل گازسوز ایجادحادثه میکند.(شکل18-1)محل هایی که نصب ابگرمکن و پکیج اکیدا ممنوع استداخل حمام- داخل رختکن-بالای روشویی و سینک ظرفشویی-بالای سایر وسایل گرمازا-داخل دستشویی و توالت-داخل اشپزخانه نوع بسته ای که درب حمام ورخت کن در آن باز میشود-داخل اتاق خواب.روش آزمایش دودکشاولین قدم قبل ازاقدام به نصب یک وسیله گاز سوز اطمینان از صحت عملکرد دودکش است برای این منظور انجام دو مرحله ی زی لازم و ضروری است.1.یک تکه کاغذ را اتش زده و در فاصله ی5 سانتی متری دهانه دودکش درداخل ساختمان نگه میداریم.دراین حالت باید تغییر جهت دود و شعله به سمت دهانه دودکش مشاهده شود.2.بامراجعه به بام ساختمان اولا وضعیت ظاهری دودکش را از نظر وجود کلاهک H و عدم مجاورت با وانع ارتفاع مناسب از کف بام و سایر موازین ذکر شده دراستانداردهای دودکش مورد بررسی قرار میدهیم.ثانیا با عبور دادن یک قطعه متصل به ریسمان با قطری درحدود قطر دودکش از یک نواخت بودن قطرداخلی ان مطمین میشویم(شکل44-1)فصل 2الکتریسیتهمفاهیم اولیه برق و الکتریسیته:1 رسانا(هادی):به موادی گفته میشود که جریان الکتریسیته را ازخود عبور میدهد مانند فلزات و گرافیت و اسید2.نارسانا(عایق): به موادی گفته میشود که جریان الکتریسیته را ازخود عبور نمیدهند مانند سنگ و چوب و پلاستیک3. نیمه رسانا( نیمه هادی): به موادی گفته میشود که درشرایط خاص ازحالت رسانا به نارسانایا برعکس تمایل پیدا مکینند مانند ژرمانیم و سیلیسیم4. اختلاف پتانسیل:نیرویی است که باعث حرکت الکترون ها میشود و علامت اختصاری اختلاف پتانسیلV و واحد اندازه گیری ان ولت است.شدت جریان: عبارت است از تعداد الکترونی که درثانیه از یک مقطع مشخص سیم عبورمیکند و علامت اختصاری شدت جریان I و واحد اندازه گیری ان آمپرA است.6.مقاومت الکتریکی: مخالفتی است که یک ماده دربرابرعبورجریان الکتریسیته از خود نشان میدهد و علامت اختصاری مقاومت الکتریکی R و واحد اندازه گیری ان اهمΩ استعوامل موثر در مقاومت الکتریکیسطح مقطعA :باافزایش قطر مقاومت کاهش میابد یعنی مسیرعبور فراخ تر میشودطول سیم :Lباافزایش طول مقاومت افزایش میابد.جنس رسانا:مواد مختلف به تناسب جنس خود رساناهای قوی تری یا ضعیف تری هستند.7.مدارالکتریکی:هرگاه حداقل سه عنصر مولد و مصرف کننده و رسانا به نحو منطقی به یکدیگر متصل شوند مدار تشکیل شده است.مدار های الکتریکی:الف: مدارهای موازی(انشعابی) دراین نوع مدار هر مصرف کننده بطور جداگانه جریان برق را دریافت میکند و مستقل ازبقیه میباشد. ویژگی های مدار موازی:1.با قطع شدن یکی از مصرف کننده ها بقیه به کار خود ادامه میدهند.2.اختلاف پتانسیل کل دراین مقدار ثابت وبرابر باخاتلاف پتانسیل تک تک مصرف کننده هاست.3.شدت جریان کل مدار برابر است با حاصل جمع شدت جریان های مصرف کننده ها.ب)مدار سری(متوالی):دراینو نوع مدار با رسیدن جریان برق به هر مصرف کننده الزاما باید ازسایر مصرف کننده ها عبور کرده باشد.ویژگی های مدارسری:1.با قطع شدن یکی از مصرف کننده ها بقیه نیز قطع میشوند.2.اختلاف پتانسیل کل درمدارسری برابر است با حاصل جمع اختلاف پتانسیل تک تک مصرف کننده ها.3.شدت جریان کل مدار ثابت و برابر با شدت جریان هریک از مصرف کننده هاست.ابزار اندازه گیری کمیت های الکتریکی:وسیله اندازه گیری اختلاف پتانسیل ولت متروسیاه اندازه گیری شدت جریان امپرمتروسیله اندازه گیری مقاومت الکتریکی اهم مترکه اگر این سه وسیله در یک مجموعه قرار گیرد به ان مولتی متر یا اوومتر گوویند.مولتی متر شامل:1.صفحه نمایشگرLCD2.کلید روشن/خاموش3.کلید تعیین دقت اندازه گیری4.کلید ثبت عدد5.کلید انتخاب وضعیت تست دیود/بیزر6.سلکتور( انتخاب کمیت مورد اندازه گیری)7.دامنه اندازه گیری ولتاژ مستقیم8. دامن اندازه گیری ولتاژ متناوب9.دامنه اندازه گیری مقاومت10دامنه تست دیود/بیزر11.12.13.دامنه اندازه گیری شدت جریان14. پایه مشترک( محل قرارگیری پراب مکی به طورثابت)15.محل قرارگیری پراب قرمز ب رای اندازه یری ولت/اهم/تست دیود/بیزر16محل قرارگیری پراب قرمز برای اندازه یگری شذت جریان(میلی امپر و میکرو امپر)17.محل قرارگیری پراب قرمز برای اندازه گیری شدت جریان18.پراب هاتمامی قسمت ها درشکل1-2 نشان داده شده است.نکاتی درخصوص استفاده از مولتی متر1. قبل از اقدام به اندازه گیری مولتی متر را به دقت متناسب باکمیت مورد نظر تنظیم کنید.2.هیچ گاه درحالی که مولتی متر به مدار متصل است سلکتور را نچرخانید.3.برای اندازه گیری شدت جریان امپرمتر را بصورت سری بامصرف کنده درمدار قرار میگیرد ولی برای اندازه گیری اختلاف پتانسیل ولت متر را به صورت موازی قرارمیدهیم.4.برای اندازه گیری یک مقاومت الکتریکی روی برد حداقل یک سران ازمدار جدامیشود.5.درموقع کاربا مولتی متر ازتماس انگشتان باسرفلزی پرابها خودداری کنید.برخی ازتجهیزات مشترک دروسایل گازسوز:1.جرقه زنجرقه زن درانواع زیر موجود میباشد:الکتریکی: بااستفاده از یک سیم پیچ یا تراسفورماتورافزاینده عمل افزایش ولتاژ جهت تولید جرقه ایجاد میشود مثل جرقه اجاق گازالکترونیکی: عمل تقویت ولتاژتوسط برد الکترونیک انجام میشود مثل جرقه زن پکیجپیزوالکتریک(ضربه ای):یک ماده حساس به ضربه با دریافت ضربه الکترون ازاد میکند مثل بخاری وابگرمکن معمولی دیواری(شکل2-2)ترموکوپل:ساختار:هرگاه دوفلز غیر همجنس را از یک نقطه به یکدیگر متصل کنیم و محل اتصال را حرارت دهیمدر دوسر دیگر انرژی المتریکی تولید میشود و درواقع وسیله ای است که انرژی حرارتی را به انرژی الکتریکی تبدیل میکند.ولتاز تولید شده درترموکوپل وسایل گازسوز بین 20 تا35 میلی ولت میباشد.2.شیرمغناطیسی:قطعه ای است ک با دریافت برق از ترموکوپل مسیر گاز را باز نگه میداردنکته: مجموعه شیر مغناطیسی و ترموکوپل سک سیستم حفاظتی وایمنی را تشکیل میدهند که در صورتی که شعلع شمعک خاموش شود مسیر اصلی ورود گاز را قطع میکنند.روش تست شیر مغناطیسی: بااستفاده از یک ترموکوپل سالمم دار روبرو را ایحاد کرده وسرترموکوپل را حرارت میدهیم ودرصورتی که پس از فشار دادن سوپاپ بشقابک اهنی حذب نوبین بشود شیرسالم است. https://pakegkar.com/education-repair-botan/ روش تست ترموکوپل:1.بااستفاده از یک شیر مغناطیسی سالم2.بااستفاده از ولت متر:پس ازحرارات دادن قسمت سرترموکوپل ولتاژتولیدی باید بین20 تا35میلی ولت باشد.کلید حرارتی(ترموفیوز و کلید حد و لیمیت سوییچ و فیوز حرارتی)برای جلوگیری ازافزایش بیش ازحد دمای مبدل حسگرهای دما پیش بینی شده اند اما برای ایمنی بیشر درصورت ایجاد خطا در حسگرها کلید حرارتی به عنوان یک سیستم حفاظتی مضاعف دردستگاه تعبیه شده است(شکل9-2)ساختار كليد حرارتي هرگاه دو فلز با ضريب انبساط هاي مختلف را روي يكديگر بچسبانيم و آن ها را حرارت دهيم ، به علت انبساط بيشتر يكي از آن ها ، هر دو قوس مي كنند .انواع كليد حرارتي 1 . 1 NC : كليدي است كه در حالت عادي ، مدار را بسته ( وصل ) نگه مي دارد و پس از افزايشبيش از حد دما از مقدار از پيش تعيين شده ( كه معمولا روي آن نوشته شده ) ، مدار را قطع مي كند .2 . 2 NO: كليدي است كه در حالت عادي ( غير فعال ) مدار را باز نگه مي دارد و پس از افزايش دما ( فعال شدن ) ، مدار را وصل مي كند ( شكل 10 – 2 ).شكل ( 10 – 2 ) ساختمان كليد حرارتي نكته : كليد حرارتي به كار رفته در پكيج از نوع Nc مي باشد . معمولا يكي با دماي 115 تا 100 درجه سانتي گراد روي مبدل و يكي با دماي 70 تا 80 درجه سانتيگراد به عنوان سنسور دود روي كلاهك تعديل پكيج هاي معمولي ( بدون فن ) قرار مي گيرد .نحوه ارتباط نرموكوپل ، شير مغناطيسي و كليد حرارتي شكل (11 – 2 ) نحوه ارتباط ترموكوپل ، شير مغناطيسي پکیجبوتانآموزشتعمیرپکیجبوتان|کدهایخطایپکیجبوتان|عیبیابی hamed aghaehamed aghaeTue, 26 May 2020 16:05:15 +0430https://virgool.ir/@pakegkar.com/ارور-70-80-پکیج-ایران-رادیاتور-lcq6xnbipao1به طور کلی این ایراد مربوط به قسمت تشکیل و یا تشخیص شعله میباشد .بسته بودن گاز دلیل ارور ۷۰ ۸۰ ایران رادیاتورقبل از هر کاری در صورت مواجه شدن با این ارور از باز بودن گاز ورودی به پکیج اطمینان حاصل کنید . به اینصورت که دقت کنید دسته شیر گاز باید حتما در امتداد شیر گاز باشد و نه عمود بر شیر گاز و همچنین با تست اجاق گاز از باز بودن شیر گاز اصلی ساختمان اطمینان حاصل کنید .کار بعدی که میبایست انجام بدید اینست که دستگاه را ریست کنید .همونطور که میدانید دکمه ریست در پکیج ایران رادیاتور در قسمت چپ پانل پکیج قرار دارد .در صورتی که با ریست دستگاه مشکل برطرف نشد دلایل بروز این ارور به یکی از موارد زیر مربوط میشود : https://pakegkar.com/error-70-80-iran-radiator/ hamed aghaehamed aghaeSun, 24 May 2020 04:30:34 +0430https://virgool.ir/@pakegkar.com/آموزش-تعمیر-پکیج-دیواری-بوتان-bgpekk8b9hgnعیب یابی پکیج بوتانمعایب پکیج دیواری به دو دسته تقسیم می شوند :دسته اول که عیب یابی راحت تری دارند معایبی هستند که با کد خطا به ما اعلام می‌شوند. این معایب توسط برد الکترونیک شناسایی شده و با اعلام کد خطا مشخص میشوند که عیب از کدام قسمت میباشد.توجه : کدهای خطا در هر پکیج دیواری به یه شکل میباشد و در مدل های آنالوگ با چشمک زدن چراغ های روی پانل مشخص شده و در مدل های دیجیتالی با نمایان شدن عدد و حروف انگلیسی روی مانیتور دستگاه مشخص می‌شوند.نکته : برای رفع عیب اینگونه معایب می‌بایست با مراجعه به دفترچه راهنمای پکیج کد خطای بوجود آمده را شناسایی کنید.و برای شناسایی کدهای خطای پکیج بوتان میتونید به این صفحه مراجعه کنیددسته دوم معایبی هستند که هیچ گونه کد خطایی روی پکیج ظاهر نمی‌شود و در اصل برد الکترونیک این معایب را شناسایی نمی‌کند.برای عیب یابی این عیب ها شما با توجه به دانستن ساختار شماتیک پکیج و نحوه عملکرد قطعات آنها این معایب را شناسایی کنید.به عنوان مثال چند نمونه از این معایب را در زیر آورده ایم :رادیاتورها دمای مناسبی ندارندشعله کوتاه میباشدممکن  است افت فشار گاز شهری باشد(معمولا در زمستان و یخبندان اتفاق میافتد که در این صورت میبایست شعله از طریق شیر کنترل گاز تنظیم شود.سیستم هوا داردگرفتن هوا در رادیاتور ها و سیستم لوله کشی باعث سرد شدن قسمتی از رادیاتور ها خواهد شد که در این صورت میبایست شیر رادیاتوری که سرد است را باز بزارید و سایر رادیاتور های گرم را ببندید و شروع به هواگیری رادیاتور سرد نمایید سپس درجه بار را روی ۲ تنظیم کرده و دستگاه را روشن کنید .صد در صد مشکل برطرف خواهد شدنیمه باز بودن شیرهای شوفاژزیر تمام شوفاژ دیواری ها ۵ عدد شیلنگ قرار دارد یک عدد که وسط قرار دارد (احتمالا لاستیکی باشد) شیلنگ گاز میباشد و ۴ عدد شیلنگ با روکش فلزی دیگر قرار دارد که معمولا سه تای آنها شیر دارد .در حالت عادی و در زمستان همه شیرهای زیر دستگاه باید به صورت کامل باز باشد. لازم به ذکر است باز بودن شیر به این معناست که دسته آن کاملا به صورت ممتد و موازی شیر قرار گرفته باشد.دقت NTC کم شدهمعیوب بودن پمپگاهی اوقات وجود اشکال در پمپ سیرکولاسیون باعث وجود این مشکل خواهد شد .اشکالات پمپ معمولا سوختن پمپ و جام شدن پمپ  (در صورتی که بعد از باز کردن پیچ دو سوی برنجی پمپ مشاهده شد محور داخلی روان نمیچرخد پمپ را از طریق ۴ عدد پیچ آلن باز کرده و پروانه آن را با دست روان کنید و سر جاش ببندید ) مورد بعدی اشکال پمپ لقی روتور پمپ میباشد که البته معمولا بیشتر روی پمپ ویلو اتفاق میافتد   .البته گاهی مشاهده شده بسته بودن ایرونت هواگیری پمپ نیز باعث این مشکل میشودفشار بار پایین استرسوب گرفتن مبدل صفحه ایرسوب گرفتن مبدل ثانویه در سیستم های گرمایشی دو مبدل که هم باعث گرم نشدن آب مصرفی خواهد شد و هم یکی از علل گرم نشدن رادیاتور میباشدرسوب گرفتن رادیاتورهادر ساختمانهایی که عمر بالای ده سال دارند این مشکل بیشتر دیده میشود .سعی کنید در تابستان هم شیرهای سر رادیاتور را نبندید چون به مرور زمان شیرها خراب شده و کامل باز نمیشّود . قبلا در مورد نحوه رسوب زدایی و تمیز کردن مسیر رادیاتور ها و سیستم مقاله ای منتشر کردیم .در ضمن اینم بگم که اگر از محلول ضد رسوب داخل رادیاتورها استفاده کنید برای همیشه از شر رسوب گرفتن مبدل ثانویه و رادیاتورها راحت میشید (البته مشروط به اینکه حتی یک قطره نشتی آب زیر دستگاه و رادیاتورها نداشته باشد)کثیف شدن توری صافی برگشتدقت کنید تمام دستگاه های شوفاژ دیواری باید دارای صافی برگشت باشند اگر شما زیر دستگاه خود این قطعه را ندارید حتما و حتما سریعا نسبت به تهیه و نصب این قطعه در قسمت شیلنگ برگشت (دقیقا شیلنگ زیر پمپ) اقدام کنید . دلیلش هم اینه که داخل سیستم رادیاتورها همیشه پر از خاک و برآده و ماسه میباشد علت وجود این آشغال ها داخل رادیاتور یکی موقع لوله کشی داخلش ریخته و مقداری هم برآده آلومینیم موقع تولید رادیاتور داخلش مونده و بخش اعظمی هم از اون آشغال ها حاصل فعل و انفعالات شیمیایی که بین فلزات مسی دستگاه گرمایشی و فلز آلومینیمی که رادیاتور ها با آن ساخته شده اند در دمای بالا وو در طول استفاده از پکیج بوجود میاد که این آشغال ها همه داخل رادیاتور بوده و چون عملکرد پمپ به این طریق است که آب سیستم شوفاژ را به سمت دستگاه مکش میکند در ص صورت نداشتن صافی در مسیر برگشت قبل از دستگاه براحتی وارد مبدل میشوند و خدا میدونه چه دردسرهای به صورت غیر مستقیم براتون به بار میارنبی کیفیت بودن جنس رادیاتورها {رادیاتور آلفامی }معیوب بودن شیر سه راههخرابی کلید حرارتیاستاندارد نبودن لوله کشی رادیاتورهادر صورتیکه لوله کشی رادیاتورها پیچ و خم زیادی داشته باشد یعنی زانو زیاد استفاده کرده باشد و قطر لوله ها را غیر اصولی کوچک کرده باشند و در کل لوله کشی غیر استاندارد صورت گرفته باشد با این مشکل روبرو خواهید بودجابه جا بسته شدن شیلنگ های شوفاژدقت کنید یکی از دلایل اصلی گرم نشدن رادیاتور ها همین است که جهت تشخیص این عیب باید اول بدنه رادیاتور را لمس کنید و ببینید اگر قسمت پایین رادیاتور داغ تر از بالاست این بدان معناست که  شیلنگ ها برعکس میباشد و باید جابجا شودآب مصرفی داغ است ولی رادیاتورها کامل سرد میباشداگر از مدل کالدا ونزیا استفاده میکنید پمپ خراب استدر دستگاه های تک مبدل پمپ فقط وظیفه گرم کردن رادیاتور را به عهده دارد و این بدان معناست که پمپ در تابستان به کل خاموش خواهد بود پس اگر شما نیز دارای شوفاژ دیواری تک مبدل هستید وقتی در ابتدای فصل زمستان با تغییر فصل متوجه شدید رادیاتورها به کل سرد میباشد اولین موردی که میبایست بررسی شود تست جام نبودن پمپ میباشدخرابی شیر موتوری در شوفاژ دیواری دو مبدلNTC گرمایش خرابهشیرهای رفت و برگشت و یا رادیاتور بسته استگاهی ممکنه شیرهای رفت و برگشت زیر دستگاه بسته باشد و شاید قبلا برای نقاشی ساختمان رادیاتورها رو باز کردند و به همین دلیل شیرهای بالا و پایین(رفت و برگشت) رادیاتورها را بسته اند و پس از انجام کار و نصب رادیاتورها فقط اقدام به باز کردن شیر بالایی کرده اندآب مصرفی دمای مناسبی نداردشعله کوتاه استNTC مصرفی خرابهمبدل صفحه ای رسوب گرفتهخرابی فلوسوئیچ { در مدل کالداونزیا در حالت زمستان اگر فلوسوئیچ عمل نکند آب ولرم میشود ولی داغ نیست}ارتباط پیدا کردن آب سرد به آبگرم در یک نقطه از آپارتمان که باید به دقت بررسی شودفشار خیلی زیاد آب سرد ورودیپکیج به صورت انفجاری روشن می‌شودفاصله الکترود جرقه تا برنر مشعل تنظیم نمیباشد . اندازه استاندارد ۳ تا ۵ Mجرقه زن ضعیف عمل میکنداستفاده از قطعات گاز شهری به جای گاز مایع در پکیج هایی که با کپسول کار میکنندمسدود شدن و وجود گرد و غبار روی سوراخ های مشعل اطراف جرقه زنفشار بار مرتب کم می‌شودوجود نشتی در شوفاژ دیواری و رادیاتور ها و یا سیستم لوله کشیوجود هوا در مدار سیستم و هواگیری اشتباه در زمان روشن بودن پمپ که باعث ورود برعکس هوا به دلیل چرخش و مکش پمپ میباشدبا افزایش دما فشار بار خودبخود بالا میروداین عیب به خاطر عدم عملکرد درست منبع انبساط پکیج بوتان میباشد که به دلایل زیر رخ میدهد :فشار باد منبع انبساط روی ۱ بار تنظیم نیست و کم یا زیاد است .دیافراگم منبع انبساط سوراخ شده و باد نگه نمیداردلوله رابط یا شیلنگ اتصال منبع انبساط رسوب گرفتهسرد و گرم شدن آب مصرفی پکیجنوسان دمای آب مصرفیزیاد بودن ارتفاع شعله کوتاهمبدل صفحه ای رسوب گرفتهNTC مصرفی معیوب شدهکم بودن فشار آب ورودینوسان فشار آب ورودی به علت عدم تنظیم پمپ فشار و باد نداشتن منبع آنافزایش خود بخود فشار بار و نشتی از شیر اطمیناناین عیب به خاطر راه پیدا کردن آب مصرفی به مدار گرمایش رخ میدهد که به دلایل زیر رخ میدهد :شیر پرکن معیوب است و آب رد میکندمدل کالدا ونزیا معمولا خرابی مبدل حرارتی اصلی باعث این مشکل میشودتبدیل حالت تابستانی به زمستانی پکیج بوتانتابستانی و زمستانی کردنراه اندازی در حالت زمستانه :کلیه شیرهای زیر دستگاه را به صورت باز قرار بدین(دسته شیر ممتد با شیر قرار بگیرد و نه عمود با شیر )شیرهای همه رادیاتورها را باز کنید . و از باز بودن شیرهای برگشت رادیاتور(پایین رادیاتور) اطمینان حاصل کنیداز طریق شیر مشکی و گردی که زیر دستگاه قرار دارد که شیر پرکن نامیده می‌شود فشار را را روی ۱/۵ بار قرار دهید .~ طریقه باز کردن شیر پرکن به این صورت هست که به خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید و درجه فشار را نگاه کنید هر وقت آمد روی ۱/۵ بار برگردانید به حالت اولیهاز تک تک رادیاتورها هواگیری کنید  به اینصورت که شیر هواگیری را با آچار هواگیری و یا پیچ گوشتی دو سو باز کنید و بگذارید هوا خارج شود و زمانی که کمی آب تخلیه شد شیر هواگیری را ببندید.پس از هواگیری فشار مدار گرمایش را ( مجددا ) روی ۱/۵ بار تنظیم کنید .کلید انتخاب وضعیت ( ولوم بزرگ روی پانل) را در حالت زمستانه قرار دهید .دمای مورد نظر را توسط کلید مربوطه در روی پانل تنظیم کنید .کلیه رادیاتورها را بررسی کنید تا نشتی نداشته باشند.بعد از ۱۵ دقیقه تمام رادیاتور ها رو لمس کنید و مطمئن شوید گرمای یکنواختی دارند .راه اندازی در حالت تابستانه :کلید انتخاب وضعیت ( ولوم بزرگ روی پانل) را در حالت تابستانه قرار دهید .به طور معمول در زیر انواع شوفاژ دیواری ۳ عدد شیر قرار دارد که یکی از آنها از نظر اندازه و سایز کوچکتر از دو تای دیگر است . اون یک عدد ورودی آب سرد است و دو تای دیگر شیرهای مدار گرمایش هستند .شیر آب سرد ورودی به دستگاه را در وضعیت باز قرار دهید .بهتر است شیرهای رفت و برگشت مدار گرمایش را ببندیدبرای آشنایی هر چه بیشتر شما در این مرحله به بررسی کدهای خطای انواع پکیج بوتان میپردازیم :تعمیر پکیج بوتان مدل کالدا ونزیا https://pakegkar.com/education-repair-botan/ hamed aghaehamed aghaeFri, 22 May 2020 20:13:57 +0430https://virgool.ir/@pakegkar.com/مزایا-و-معایب-پکیج-دیواری-به-صورت-واقعی-و-غیر-بازاری-cigmlki92f8nمزایا و معایب پکیج دیواری موضوعی است که معمولا افراد زمانی که قصد خرید پکیج دیواری دارند به دنبال بررسی آن میباشند . ما امروز پا را فراتر گذاشته و علاوه بر اینکه به صورت واقعی و صادقانه قصد توصیف مزایا و معایب پکیج دیواری را داریم میخواهیم این سیستم گرمایشی را با سیستمهای گرمایشی سنتی یعنی موتورخانه ها مقایسه کنیم و مزایا و معایب هر کدام را برای شما روشن کنیم .نکته قابل توجه که این مقاله را از سایر مقالات مشابه متمایز میکند این است که با وجود اینکه این مطلب توسط یک کارشناس با تجربه تاسیسات گردآوری شده است ولی با توجه به اینکه هدف این مجموعه به طور کلی فروش یک محصول نیست شما با اطمینان بیشتری میتونید پای حرف ما بنشینید .مزایا و معایب پکیج دیواریاز نظر کارشناسی درست است که در صورت استفاده از پکیج گرمایشی مقدار اندکی از فضای کابینت آشپزخانه کم میشودو همچنین برای احتراق از هوای داخل ساختمان استفاده می گردد(در صورت عدم استفاده از پکیج فن دار) و شاید پکیج برای عده ای از مردم و مصرف کنندگان مانند سیستم حرارت مرکزی اطمینان بخش نباشد،ولی مزایای پکیج دیواری که نمی توان در شرایط فعلی آنها را نادیده گرفت عبارتند از:استقلال واحدهای ساختمان از نظر بی نیازی به موتورخانه و هزینه های سرویس و نگهداری آنپرداخت هزینه به اندازه ای که هر خانواده استفاده میکند یا به عبارتی داشتن مدیریت مصرف انرژیراندمان احتراق پکیج های گرمایشی نسبت به سیستم حرارت مرکزی بین دو تا سه برابر بیشتر استهمانطور که پکیج دیواری برای هر واحد مسکونی مستقل میباشد در صورت بروز مشکل نیز فقط یک خانواده دچار مشکل خواهند شد در صورتیکه با خرابی یک موتورخانه گاها چندین طبقه و واحد درگیر این مشکل خواهند شد .در استفاده از پکیج دیواری اگر ما یکی دوماه منزل نباشیم باالطبع لازم نیست بابت مصرف انرژی در این مدت هزینه کنیم .در صورت استفاده از پکیج گرمایشی نیازی به لوله کشی های قطور سیستم حرارت مرکزی شوفاژ از موتورخانه تا رادیاتورهای شوفاژ واحدها و پرت حرارتی لوله های مربوطه در طول مسیر نمی باشد.با استفاده از پکیج دیواری یا زمینی دیگر نیازی با اشغال فضایی بنام موتورخانه در ساختمان نخواهد بود.برای اینکه بیشتر با این سیستم آشنا شویدپیشنهاد میکنم مقاله همه چیز در مورد پکیج دیواری را مطالعه کنیدمزایای پکیج دیواری نسبت به موتورخانه مرکزیاب گرم فوری : آب به سرعت گرم مس شود .آب گرم دایم : آب گرم به هر میزان مورد نیاز در دسترس خواهد بود .گرمایش مطبوع : با این تجهیز در هوای سرد زمستان امکان گرم کردن خانه فراهم می شود .کم حجم : فضای زیادی را اشغال نمی کند .مستقل : به کمک این تجهیز واحدهای ساختمان در بحث سیستم حرارتی ، به طور کامل از یکدیگر مستقل می شوند .حفظ محیط زیست : به دلیل این نوع سوخت مصرفی دوست دار محیط زیست است ضمن آنکه راندمان بالایی دارد .کم مصرف : ضمن مصرف کم سوخت ، راندمانم بالایی نیز ایجاد می کند ( که این راندمان در پکیج های چگالشی بیش از 100 درصد میباشد }معایب پکیج دیواری نسبت به موتور خانه مرکزیما معایب پکیج دیواری را نیز برای اینکه رعایت انصاف کرده باشیم نام میبریم :عدم امکان استفاده از پکیج دیواری در ظرفیت بالاعدم امکان استفاده همزمان از آب گرم مصرفی و مدار گرمایش .البته این نظر شخصی بنده میباشد و ممکن است نظر شما کاملا بر خلاف ما باشد . لطفا از قسمت دیدگاه استفاده کرد و نظرات خود را بیان کنید https://pakegkar.com/ hamed aghaehamed aghaeFri, 22 May 2020 18:45:33 +0430https://virgool.ir/@pakegkar.com/در-صورت-خرابی-پکیج-در-دوران-شیوع-کرونا-lwuyzj19c9d3در زمان شیوع ویروس کرونا و با اعمال قانون فاصله گذاری اجتماعی و قرنطینه در کل دنیا بدترین مشکلی که ممکنه پیش بیاد اینه که یکی از وسایل ضروری منزل مثل پکیج دیواری خراب بشه و شما مجبور شوید از فردی که هیچ اطلاعی از سلامت وی ندارید بخواهید برای تعمیر به منزل شما مراجعه کند. با توجه به اینکه تعمیرکاران سیار به دلیل حضور در نقاط مختلف و قابلیت انتقال ویروس جزو افراد پر خطر به حساب می‌آیند لازم است در مواقع خرابی پکیج برای حفظ امنیت خود و خانواده خود به نکات زیر توجه کنید :با توجه به اینکه بیش از 70 درصد از ایرادات پکیج براحتی توسط مصرف کننده قابل برطرف شدن هست با مطالعه مقالات و ویدئو های آموزش تعمیر پکیج در وحله اول تمام تلاش خود را کنید تا مشکل پکیج را خودتان حل کنید.اگر با مطالعه مقالات و مشاوره تلفنی با افراد متخصص قادر به برطرف کردن مشکل پکیج نشدید در انتخاب تعمیرکار نهایت دقت را کنید.پیش از حضور تعمیرکار به صورت تلفنی از او سوال کنید آیا سرما خورده است یا نه، در صورت مثبت بودن جواب از وی عذرخواهی کرده و به دنبال فرد دیگری باشیدقبل از حضور تعمیرکار به او به صورت تلفنی نکات بهداشتی و ایمنی را به تعمیرکار گوش زد کنید و حساسیت خود را نسبت به داشتن ماسک و دستکش و همچنین رعایت نکات بهداشتی اعلام نموده .قبل از مراجعه تعمیرکار مقداری محلول ضد عفونی آماده کرده و قبل از حضور تعمیرکار به داخل منزل از وی بخواهید کیف و دست و ابزار خود را به خوبی ضد عفونی کند. توصیه میکنم یک جفت دمپایی تمیز آماده کرده و جلوی درب گذاشته تا تعمیرکار قبل از وارد شدن به منزل استفاده کنددر هنگام انجام تعمیر به هیچ عنوان فاصله خود را با وی کمتر از سه متر نکرده و سعی کنید از دور نظاره‌گر تعمیرات پکیج باشید.برای تسویه حساب ترجیحا از تعمیرکار شماره کارت گرفته و مبلغ را اینترنتی واریز کنید و حتی اگر تعمیرکار دستگاه پوز همراه داشت کارت عابر خود را به او ندهید و خودتان کارت بکشیدپس از انجام کار و خارج شدن تعمیرکار از منزل تمام منطقه ای که تعمیرکار فعالیت می‌کرد و همچنین دستگاه پکیج و اطراف آن و مسیر ورود و خروج او را کاملا ضد عفونی کنیدولی از نظر ما مهمترین قسمت این موضوع انتخاب تعمیرکار می‌باشد. درخواست تعمیرکار از مراکز معتبری که به صورت مستمر تعمیرکاران خود را از لحاظ سلامت چک می‌کنند باید در اولویت شما باشد. شرکت پکیجکار این ضمانت را می‌کند که کلیه تعمیرکارانش کلیه نکات بهداشتی را رعایت کرده و در سلامت کامل می‌باشند. اگر شما ساکن محدوده غرب تهران هستید برای تعمیر پکیج غرب تهران میتونید از شرکت پکیجکار کمک بگیرید و در نهایت برای تعمیر پکیج ایران رادیاتور میتونید با خیال آسوده به تعمیرکاران این مجموعه اعتماد کنید. p Pakegkar.com/category/repair-boiler hamed aghaehamed aghaeFri, 22 May 2020 15:39:40 +0430